ООО «СК «Раслово-Кладка» производит строительство печей-каминов с 1998 года. Мы предлагаем ряд практичных и оригинальных конструкции печи-камина, гармонично вписывающихся в любой интерьер. Подробнее о материалах для кладки печи-камина и каминов вообще Вы можете прочесть
здесь. Толщину горизонтальных швов следует делать равной 5 мм, толщину вертикальных швов — 10 мм
Если глиняный кирпич сухой, его заранее вымачивают в воде (пока не перестанут выделяться воздушные пузырьки), а огнеупорный — ополаскивают. Для ускорения работ кирпич перед началом кладки сортируют на целый, трехчетвертной, половинки и четвертинки. Кладку на растворе начинают после предварительной сухой раскладки кирпича в каждом ряду.
С целью предотвращения отклонения кладки от горизонтальной и вертикальной осей, по углам печи -камина следует установить рейки-порядовки с разметкой каждого ряда через 7 см. Рейки несколько усложняют работу, однако они обеспечивают более высокое качество кладки по сравнению с методом, когда кладка ведется без реек с периодическим замером длины сторон, горизонтальности рядов и вертикальности углов.
Перед началом кладки верх фундамента доводят до отметки будущего чистого пола и выравнивают цементно-песчаным раствором по уровню. При соотношении 1:2 (цемент: песок) такой раствор служит хорошей гидроизоляцией. На нем делают разметку габаритов печи-камина, проверяя прямые углы измерением диагоналей.
Для выравнивания (в процессе кладки) кирпичей в ряду и проверки расположения вертикальных швов желательно иметь рейку длиной, равной большей стороне печи-камина. На рейку следует нанести риски (пропилы) попеременно через 1/2 и 1 см. Они будут обозначать места вертикальных швов, кратные 1/2 кирпича.
При кладке 1-го ряда (сначала насухо) определяются фактические размеры применяемого кирпича в плане (длина и ширина). Если размеры меньше стандартных и толщина вертикальных швов получается больше 10…12 мм, то габариты печи-камина следует пропорционально уменьшить. После «сухой» раскладки кирпича он частично убирается (перекладывается на рядом лежащий) и на его место мастерком расстилается раствор слоем 6…8 мм. На него укладывается ранее переложенный кирпич (слегка вжимается в раствор) и в такой же последовательности укладывается весь ряд. После выравнивания и тщательного заполнения вертикальных швов насухо выкладывается следующий ряд с необходимой подгонкой кирпича и габаритной проверкой устанавливаемых печных приборов.
Выкладывая контуры поддувала печи и камина (2-ой ряд) следует примерить колосниковые решетки. Их ширина должна быть на 2…3 мм шире решетки, а длина на 30…40 мм короче.
В 3-ем ряду устанавливают поддувальную дверку. Проверьте ее высоту. Если кирпичи в двух укладываемых рядах (вместе с раствором) значительно выше ее рамки — подложите под рамку снизу асбестовый картон (можно обложить им на глиняном растворе всю рамку по периметру). Внизу, между 2 и 3 рядами и вверху, между 4 и 5 рядами кирпичей поддувальную дверку закрепляют в кладке анкерами либо из мягкой (отожженной) проволоки диаметром 2…2,5 мм, пропускаемой через специальные отверстия в рамке, либо из приваренных отрезков полосовой стали. Длину проволоки выбирают так, чтобы при ее двойном скручивании ее хватило на заделку в ближайший вертикальный шов.
С 4-го ряда выкладывают дымоход. Для его будущей прочистки внизу закладывают полкирпича с выступом из плоскости кирпичной стенки на 2….3 см. В этом же ряду начинается кладка топливника камина. Его под и задние стенки желательно выложить огнеупорным или огнестойким кирпичом. Для укладки колосниковой решетки в кирпиче выбирается «четверть», по высоте равная толщине опорной части решетки. Четверть можно вытесать острой кирочкой, либо при помощи ножовки по металлу, используя для этого старые полотна.
После укладки 4-го ряда следует выложить предтопочную площадку камина (подиум) из тщательно отобранных красных (глиняных) или огнеупорных кирпичей. В средней части они опираются на стальную полосу и уголок. При кладке подиума для прочности в глинопесчаный раствор желательно добавить цемент (200 г на полведра раствора). Толщину вертикальных швов следует принять минимальную, с таким расчетом, чтобы общая ширина 11-ти кирпичей, уложенных на ребро рядом, не превышала 77 см.
В 5-ом ряду укладывают колосниковую решетку топки печи и начинают кладку портала и топливника камина. Особое внимание следует уделять качественной кладке кирпичей, образующих каминный портал — его внешний вид вместе с подиумом определяют в основном «лицо» камина.
В 6-ом ряду из огнеупорных кирпичей выкладывают подину печи. Желательно при устройстве пода использовать огнеупорную глину.
Установка дверки печи (7…10 ряды) — дело ответственное. В процессе эксплуатации печи глина вокруг дверки усыхает и при плохой ее заделке в кирпичной кладке вываливается, образуя сквозные щели. Чтобы этого не происходило рамку топочной дверки по периметру обкладывают по тонкому слою глины асбестовым картоном или шнуром и жестко закрепляется в кирпичной кладке. Лучше, если для анкеров используют не проволоку, а приваренные или приклепанные отрезки полосовой стали. Асбестовая прокладка толщиной 2…3 мм, уложенная вокруг рамки, служит амортизатором тепловых деформаций во время топки печи и предотвращает появление щелей вокруг дверки.
Перекрытие проема над печной дверкой можно выполнить консольным выпуском кирпичей с двух сторон, а можно их уложить и по металлическому уголку, перекинутому над проемом с внутренней стороны топки. Последнее решение более надежно.
С 9-го ряда начинают кладку наклонной части задней стенки топливника. При плохом качестве кирпича его выступающую (сдвинутую) нижнюю грань лучше не стесывать.
После кладки 11-го ряда над топкой печи устанавливают чугунную одноконфорочную плиту. В 1-м и 3-м вариантах печи-камина три ее стороны опираются на кирпичные стенки, а четвертая остается свободной; во 2-ом варианте плита опирается на все четыре стороны.
Выбор варианта печи производят с учетом конфигурации топки, размеров чугунной плиты и высоты выходного топочного канала. При этом следует предусмотреть возможность теплового расширения плиты во время топки. Кирпичи под плитой должны быть расположены строго по уровню, в одной плоскости. С опорой на них по каждой стороне на 10…15 мм на глиняном растворе укладывают чугунную плиту. Последующий ряд кирпичей над выступающей частью плиты должен иметь выемку (четверть), позволяющую плите свободно перемещаться при нагреве на 2…3 мм в каждую сторону, не сдвигая вышерасположенных кирпичей.
12…15-й ряды укладывают без каминного портала. Только после заделки опорных уголков (между 12-м и 13-м, 14-м и 15-м рядами) и устройства наклонной стенки (лучше из огнеупорного кирпича) со стороны дымосборника выкладывают верх каминного портала из 11 поставленных на ребро кирпичей. Уголки, на которые опирается наклонная стенка, должны быть заделаны в кирпичную кладку при помощи проволоки, продетой в просверленные отверстия. Верх портала, как и подиум, выкладывают по опорным уголкам из отборных кирпичей с четкой геометрической формой. Толщина швов между ними должна обеспечивать общую протяженность верха портала длиной 77 см. В вертикальные швы крайних кирпичей сверху желательно заложить отрезки проволоки с загнутыми концами толщиной 2…2,5 мм и заделать их в горизонтальные швы между 14 и 15 рядами кладки.
Между 15-м и 16-м рядами вдоль портала камина укладывают металлический уголок с закреплением (анкеровкой) боковых сторон, который принимает на себя нагрузку от вышерасположенной кирпичной кладки. Каминная доска является верхним обрамлением портала. Желательно, чтобы ее форма и внешний вид подчеркивали особенность камина. Лучший материал — темный мрамор или гранит с верхней полированной поверхностью. Можно отлить каминную доску и из бетона с облицовкой керамикой или изразцами. Дерево следует применять лишь в крайнем случае и при надежной огнезащите (с прокладкой 2…3 слоев асбестового картона). Крепить каминную доску к порталу и кирпичной стенке можно по ходу кладки с установкой соответствующих анкеров, однако лучше это сделать на завершающей стадии работ.
После укладки 17-го ряда пространство над плитой перекрывают по металлическим уголкам двумя рядами кирпичей со сдвижкой вертикальных швов. 20-й ряд служит основанием для установки духового шкафа (духовки). Для чистки сажи под духовкой закладывают полкирпича с выступом за пределы стены на 2…3 см.
Кладку 21-24-го рядов ведут с учетом габаритов духового шкафа, о которых уже было сказано. Во всех случаях духовка должна по высоте «вписываться» в четыре ряда, в чем желательно убедиться перед укладкой кирпича вокруг духовки, чтобы при необходимости скорректировать толщину горизонтальных швов. Дымовой поток, обтекающий духовку с четырех сторон, должен иметь проходную площадь сечения не менее 200 см2 и ширину в узких местах не менее 5 см.
Между 24-м и 25-м рядами заделывают задвижку летнего хода. Для ее установки в кромках верхних и нижний кирпичей по контуру дымового канала вытесывают четверти — для пазов обрамляющей рамки (они имеют толщину около 15 мм и не «вписываются» в горизонтальные швы толщиной 5 мм). Периферийную часть задвижки с угловыми выступами толщиной 4…5 мм располагают в пределах толщины горизонтального шва, поэтому теска кирпича здесь не требуется. Обрамляющую задвижку рамку устанавливают заподлицо с наружной поверхностью печи. Обычно ширина отверстия у задвижки меньше, чем ширина дымового канала (120×200 мм вместо 140×140 мм), поэтому, чтобы сохранить проходную площадь сечения для дыма через рамку задвижки, нижние и верхние кирпичи внутри со стороны наружной стенки следует подтесать на 3…4 см.
Для снижения нагрузки на духовку от вышерасположенных кирпичей перед укладкой 25-го ряда поперек устанавливают металлический уголок. Начиная с 26-го ряда над духовкой укладывают продольные металлические уголки и по ним делают перекрытие с образованием в 27-м ряду выступающей части декоративной ниши.
Между 26-м и 27-м рядами размещают две задвижки. Перед их установкой опять-таки для сохранения проходного сечения дымового канала нижние и верхние кирпичи с боков и со стороны движков следует подтесать с таким расчетом, чтобы сумма двух отверстий в задвижках в месте прохода газов была не меньше сечения дымового канала (14×27 см) Между 27-м и 28-м рядами ставят задвижку зимнего хода.
Перекрытие на дымовыми каналами в 30, 31 и 32-м рядах делают со смещением вертикальных швов. Расположение трубы над печью допускает ее сдвижку в сторону на 1…2 кирпича, что позволяет обойти деревянные балки перекрытий или стропила крыши. Кладку кирпичной трубы в пределах мансарды ведут по отвесу, подвешенному вдоль одного из углов на расстоянии 2…3 см, на том же глинопесчаном растворе, что и печь. Кладка трубы выше крыши должна быть водостойкой. Для этого в глинопесчаный раствор добавляют цемент (1…1,5 л на ведро раствора). Обычно у трубы над крышей делают напуск (распушку) шириной 3…6 см с образованием так называемой выдры, в которую заводятся края кровельного листа при устройстве воротника вокруг трубы. Это сопряжено с определенными трудностями, как при работе, так и при последующей эксплуатации печи. Требуются мелкие долевые части кирпича, которые со временем могут выпадать внутрь трубы. Прогрессивным является другой способ заделки щелей вокруг трубы. Трубу до самого верха выкладывают постоянным сечением. На нее сверху одевают лист оцинкованной кровельной стали с вырезанным отверстием и отогнутыми по его периметру краями шириной (высотой) 10…12 см. Полученный бортик опоясывают лентой (хомутом) из той же стали шириной 6…8 см с креплением ленты к бортикам его отогнутыми верхними краями. Угловые и верхние щели окончательно заделывают тканью (марлей) на гудроне или эпоксидной смоле.
Характер отделки печи-камина зависит от качества кирпича. При хорошем внешнем виде наружные поверхности затирают (заделывают швы заподлицо с кирпичом) или обрабатывают расшивкой. Неровные поверхности шлифуют кирпичом или наждаком и после высыхания восстанавливают естественный цвет кирпича, используя слабый раствор соляной или серной кислоты. При плохом качестве кирпича печь-камин желательно оштукатурить тем же глинопесчаным раствором, добавляя в него для прочности известковое тесто, асбестовое волокно или цемент (200…300 г на ведро раствора).
Оштукатуренные поверхности окрашивают клеевыми, известковыми или водоэмульсионными составами. Кирпичи с затиркой или расшивкой швов можно покрасить темперными красками. Наружную поверхность трубы на чердаке затирают глинопесчаным раствором и белят известью или водоэмульсионными белилами: по темным следам дыма на ней легко обнаружить появление трещин. Верх трубы венчают металлическим колпаком-искрогасителем.
Для для строительства печи-камина требуются определенный набор печных приборов, среди которых, дверцы для поддувала и топки, колосниковые решетки, задвижки и др. Ниже описаных их особенности и даны рекомендации касательно их размеров и способов установки.
Поддувальная и топочная дверки любой печи, в том числе печи-камина, должна быть изготовлена из чугуна и иметь стандартные размеры, кратные по высоте 70 мм и по ширине 130 мм (140 х 130 мм; 140 х 260 мм; 210 х 260 мм). В кирпичной кладке дверки крепят либо проволокой, пропускаемой через специальные отверстия в рамках дверок, либо приваренными к ним отрезками полосовой стали.
Колосниковые решетки чугунные, цельнолитые. При опирании на кирпичные стенки с двух сторон по 15 мм и пролете 270 мм их длина составит 300 мм, а ширина может быть в пределах 140…150 мм.
Чугунная одноконфорочная плита должна быть длиной 430 мм (+15 мм), Ширина может быть в пределах 280…350 мм. При других размерах необходимо менять габариты топки. Если нет стандартной одноконфорочной плиты, ее можно выпилить из двухконфорочной.
Духовой шкаф изготавливают из листовой стали толщиной 1…3 мм.
Если духовка располагается в зоне умеренного, а не сильного нагрева, толщина стали не имеет особого значения. Важнее — габариты духовки. По высоте она должна «вписываться» в четыре ряда кирпичной кладки, то есть быть в пределах 260…300 мм. Длина ее может быть от 450 до 510 мм. При ширине духовки от 260 до 300 мм ее устанавливают по чертежам, изображенным на порядовках. Если ее ширина от 300 до 350 мм, то духовку необходимо сдвинуть вбок, с таким расчетом, чтобы ширина бокового газохода была не менее 50 мм. При установке духовки шириной более 350 мм можно дополнительно стесать кирпичи, уложенные в боковой стенке или развернуть ее на 90°, если это обеспечивает минимальную ширину бокового газохода.
Задвижки для камина, летнего и зимнего ходов могут быть одни и те же. Отверстие каждой из них должно обеспечивать проходное сечение в дымоходе не менее 200 см кв (обычно задвижки имеют отверстие 120×210 мм).
Самоварник, к сожалению, промышленностью не выпускается и его может заменить либо поддувальная (прочистная) дверка, либо самодельный отрезок трубы со съемной крышкой. Временно отверстие для самоварника может быть заделано консервной банкой диаметром 90…100 мм.
Для крепления портала и дымосборника камина, перекрытий над плитой и духовкой и др. необходимы стальные уголки общей длиной для каждого варианта печи-камина от 8 до 12 м. Уголки длиной свыше 900 мм должны иметь ширину полок не менее 50 мм, остальные — в пределах 30…50 мм.
Итак, если Вы желаете построить печь-камин — доверьте это профессионалам строительной компании «Раслово-Кладка». Мы поможем Вам составить стоимость строительства камина, проведем консультации по расположению, типу и особенностям исполнения желаемого изделия, и, конечно, произведем, кладку печи-камина. Позвоните или напишите нам, и мы попробуем Вам помочь.
Наши координаты: +7 (999) 984-69-24 (Никита)
